在阔大草滩上过浅河溪流，随着小路走，不时见到蹄类动物的粪便和蹄痕，偶尔还能看到一大片草被压平，似有庞大动物在此过夜的隐喻。人说这一带有野山羊和麋鹿出没，猎期到，猎人们会开着直升机去有限度地猎杀。一路注意观察，却没见到活物身影。
在大草甸旁的山崖树林处休息，费劲走到大树下，才发现那里竟藏有一间上锁的小屋，看标志牌，那是为国家公园管理人落脚而设的，屋里有两张上下铺，好久没人光顾。在小屋外煮食，省着切几片香肠黄瓜配韩国方便面，一路辛苦有肉食新鲜蔬菜很来劲。随身带了些雀巢袋装咖啡，可散装的奶粉品质差，喝完咖啡，杯底总有奇怪的沉淀物。携带的食物很重，每消耗一次背包就轻松一点，多了热量又减轻了负担，每顿饭吃得真是快乐。
再出发前仔细看地图，才发现这片地貌高出来地方有很多暗溪，怪不得那么溼润难走，地图很清楚地标明沿河一带行走比较安全。收拾好所有垃圾放进塑料袋塞进背包，回到河岸附近继续前行。雨忽大忽小不停，皮靴裤子全溼透了。 穿越几条河溪就知道，水流急处，激起汹汹浪花的水下大石是可信赖的，那平静水面反而深不可测。登山杖再次发挥作用，要没它们支撑稳住负重的身体，激流中站不稳被冲走的可能性极大。不由得想起以前去国内的峨嵋山青城山，游人们总是随手砍下折断山上的树干藤条作临时手杖用，下山后随便往山边抛弃的镜头。国内的树这几十年来越来越少，是国人很少为子孙后代着想的必然结果。这种轻便高强度的铝合金登山杖，中国完全有能力生产制造，怎么也比乱蹧蹋树好。
直走到下午五点左右，决定在河边草滩上搭帐篷过夜。
搭帐篷的地方选在高出河谷很多的山坡几块巨石旁，飞快搭好帐篷去河边取水，立刻发现有好长一段高低不平草地要走不说，南岛自然中最可厌的小生物——沙蝇——成群地多！草深之地、河风不到处是牠们的天下。这芝麻大小的吸血鬼，发现停止移动的活体就飞来，重重落在裸露的皮肤上，张嘴大口狠咬，咬得生痛！我还对牠的毒素过敏，抓痒一把，大包块就鼓起来。搬到河边上去是上策，至少河风会帮我们驱赶这讨厌的生物。
很快寻到一稍高出河岸的平地，不知多久前洪水泛滥过，卷起的树枝杂物线恰好在这块平地之下。没大洪水到来，帐篷扎在此该是安全的。新买的帐篷设计巧亦轻，两人各手提一角就整体从半坡上移过来，打好地钉固定住四角，把背包藏在帐篷外层雨盖下，放好睡袋衣物到帐篷里去。脱下一路叽咕水响的皮靴袜子，小腿和脚已经被水泡得苍白无一丝血色。
峡谷里的水却是可直接进口的。我们从山上溪流、从河里接水，转身就倒进嘴里，舌尖口腔品不出一丝异味的纯净。沙蝇还是跟着前来骚扰，放下长裤腿穿上溼袜子，用河水洗净满脸的汗雨，赶快煮好简单晚餐分食。钻进帐篷拉好防蚊门链，躺在晚上九点还透亮的帐篷里，听雪河流水气势地隔帐远来远去，那声响无情亦有意，夹带着清凉威严，我眠如蝉蛹。
半夜突然醒来，是雨点敲鼓。再醒几次，心下担忧大洪水来。细听河流水声势节奏未变，雨却一直下起来。在小帐篷里听雨无比寂寞，峡谷里了无其他生命动静，雨声河流声的协奏曲如魔咒，把人钉在小帐篷里动弹不得。
昨日在路上见到只假装负伤的母鸭子，拚命想把我的视线从牠河滩窝处引开，牠哪里知道我根本没法飞过那汪深水去的，虽然我满心好奇。两只羽毛黑白色相间的大鸟，从河对岸远远掠过，该不是喜鹊吧？还有很多小小的蝴蝶在迷离荒草的雨中飞飞停停，很迷人。我们遇到过两对在苍茫山水中自得其乐的背包客男女，在雨中停下聊天，老熟人般互相交换情报，哪里可以搭帐篷？哪里的路不好走？像荒原上的远古人类一样交谈。在帐篷里熬过中午不见任何人出现，这雨还要下多久？要是留在原地再露营一晚，万一有大雨洪水怎么办？还是决定离开，迅速从里到外收拾好一切，再看对岸那簇被我当作水平面升降标志的野草根部已被河水淹没，水位升高了近二十公分。
第一天的阳光，第二天的小雨中行，都不如这第三天彻底透溼的雨水行，半小时内蹚过不下十次水后，我放弃了暗暗计数的打算。草滩尽头是一片大森林，山势不很高陡，有十五条记录在地图的大溪流需要蹚过。连夜的雨把所有溪流的尺寸都放大多倍，满山流水自由释放，无处不在地流淌，山林小路几乎全部被水覆盖。山上的瀑布多到难以想像的地步，几乎每座山体上都有同挂五、六条大小瀑布的奇观。而瀑布的出口，已经壮大成绕不过的河流。蹚过深及大腿根的激流的惊险画面一再出现。终于平安过河。
那天傍晚遇到一个人，一位打扮得像去参加林中午餐般精致的年轻男人，干净得体的红色短袖衫塞在褐色的短裤腰里，背只小小的背包，皮靴干净得像刚从家里出来。在一小山崖口我们相遇，告诉他前面凶险的溪流情况，他的反应是很开心地连说「酷！」他给我们的好信息是，再走四十五分钟就可看到两河交界的小屋了，其间仅有一条大溪流须蹚过。小屋里有一家四口人在那过夜，很可爱的一家人。说完，他很轻快地消失在我们来的路线上，而我们花了一个半小时才走到那座小屋，蹚过的大溪不下三条。
那对父母和他们两个可爱的十来岁儿子，烧旺了小屋的炉火烘烤他们的溼衣裤鞋袜。跟他们聊天才知，那路遇的小伙子是个教徒还是资深旅行者，他独自轻松地从西伯利亚峡谷走来，他的背包和野营用品全是自己亲手制作的，极轻便实用。而这关系亲密的一家子已经在国家公园里走了一周，还要继续行走一周呢。
这是我们在国家公园小屋的最后一夜，那晚睡得很安稳。这二十六岁的小屋非常整洁舒服，使用规则纸片贴在墙上，说不能在野外点燃明火，离开小屋时要将炉里柴炭放进可密封的铁罐子，保持小屋的干净等等。所有旅者果真是带走所有自产的垃圾，擦干净洗碗槽和桌子，收拾好炉子，关好门窗才离开的。隔天清晨那家子离开小屋后，在留言簿上读到他们几句话，告知管理者在屋外发现黄鼠狼的身影路线，建议安夹子捕捉这个不受欢迎的外来生物；他们还留下一大口袋食物在厨房一角，供数天后当他们返回这间小屋时食用。
那个阳光灿烂的下午，浑身干干净净地登上快艇从水上回程。三夜四天的野游转眼就结束了，自己都不敢相信没摔跤没掉下河溪没出一点事故、照片拍得不算很多但美景也没放过地平安归来？在疯狂刺激突奔的快艇上，回望身后渐渐远去的大山顶上的冰川，人还在雪河上，却已经开始怀念那过去几天简单到极致的纯净日子了。在那四天三夜里，几乎彻底忘记了尘世的烦扰喧嚣，一心一意地走路看山观景，很累但极开心。想起很多人花大钱出游，大部分时间却花在睡觉打牌吃饭购物上，与纽西兰孤独但自在的旅者之间，真是隔着远比大洋还深的鸿沟。 我对自己说一定再回来的。这国家公园是Mount Aspiring National Park。(寄自澳洲）
