真没想到，看唐代文化与艺术，到奈良看得才更为真切。
历史上的中国文化有一种“覆盖性”，后一代的文化与艺术往往覆盖掉了前一代的，而且，后一代还对前一代进行了“涂抹”，就像每个朝代之后前一朝的建筑大都毁于一旦。说到唐代建筑只能到五台山的深山中去寻，但佛光寺东大殿仍是偏远的晚唐之物，没有日本的法隆寺那般居于核心，倒是蓟县独乐寺辽代建筑“观音阁”令我记忆犹新。
在日本，引以为豪的法隆寺被认为是世界上现存最早的木造建筑，大约建于公元7世纪后半叶。在中国，五台山的南禅寺则于唐建中三年（782年）有次重建，这座究竟建于何时还不明的小殿，被认为是世界上最古老的木造建筑，发现了它的建筑学家梁思成欣喜地称之为“第一国宝”。今日所见佛光寺东大殿则重建于857年，两殿之间仍有75年的时间差距。
日本奈良的法隆寺到底是“原建”的还是“再建”的，至今学界仍争论不休，就是因为《题本书纪》记载了该寺于670年悉数被焚，中日究竟谁更古之争，至今也没有什么下文。
无论怎么说，从保存的“系统性”、“完整性”、“精美性”而言，法隆寺的确是超出了五台山的那两座唐代建筑的，而且，它相对被修改的程度较小。目前所见“金堂”一二层之间的四根盘龙柱，乃为镰仓时代所加建的，目的是为了建筑的稳固，但如今看起来仍与整个建筑稍有游离，因为原本的建筑是浑然一体的。
穿过法隆寺的山门，你会发现，正门两侧的墙不是呈横线的，而是从门厅两侧倾斜而下。越接近建筑的主体部分，你就越觉得“唐风”与“晋韵”在扑面而来。特别要看最后的那道门，门前的木柱颇似古希腊石柱样式，特别像“多利安式”那种男性化的柱式，居然是中间粗两端渐细的，而不是直上直下的那种。你不仔细看，就看不出这种微妙的差异，从视觉上怎么看都是那么舒服，的确是匠心独具。
在整个伽蓝的中心，主要就是一堂一塔。堂是金堂，塔是五层塔，堂在东而塔在西，如此这般的单一建制与不均衡结构，看惯了明清寺庙那种均衡格局的我（山门内左侧有钟楼，右侧一定有鼓楼那种），的确觉得眼前一亮。日本美学之所以追求一种“不均齐”的美感，从最早师从晋唐就已经开始了，从而一直绵延至今。
金堂那是置放“本尊”的佛堂，两层结构，但在下层屋檐下还有层屋檐，这种被成为“裳阶”的结构在五层塔的最下层也如法炮制，如果没有这层保护壁画的加建，两座建筑都会更加简洁与大方，但在大陆庙宇中鲜见此风。尽管裳阶是加建的“和式”设计，但其他细节则更承晋唐古典之风，无论是那种云形的斗拱结构，还是卍字型与人字型的栏杆，都与金堂的整体架构融会贯通起来，让我突然感觉：原来晋唐的建筑大致如此呀！
金堂的屋顶建制被日人称为“入母屋造”，其实就是来自大陆的歇山式屋顶，像本书朝下放置那样形成高耸斜坡，但有结合了“寄栋造”也就是国人所谓庑殿式屋顶的要素，共形成了前后左右四个面的屋檐向外延伸，那种倾斜的姿态充满了晋唐之际的雍容大度。五层塔随高耸却不突兀，层层飞檐就好似鸟儿展翅，翼翼而飞的架势与高耸上天的相轮水烟，使得塔身有种飞耸向上的感觉。
进入金堂之内，不仅倒吸口冷气，陡然有了一种阴森神秘之感。定睛观看，就看到了一个完整供奉的“金堂内阵”格局。到访过许许多多的寺庙，但我从来就没有看到过如此完整的供奉格局，你就感觉眼睛已经不够用了，不知道该定睛于何处好，因为处处都非常精彩，从上到下，由左至右，都被佛教之物所充满了。中土与朝鲜半岛的雕塑一般皆不雕饰背面的浮雕，而在日本的佛像几乎都是整雕，就是连背面也进行精工雕饰，这也是日本文化关注各个角度与每个细节的习惯。
抬头望去，顶端乃是具有初唐样式的“金堂天盖”，那装饰了各种莲花造型的天盖图式令人目不暇接，好像将敦煌唐代壁画的华盖复原了出来。再往下，那些飞天的壁画装置背景上的墙面，可惜是是大幅壁画都毁于火中。如果能有大幅壁画的话，那感觉一定就是进入到了一个放大版的敦煌盛唐第45窟一样，绚烂多彩的佛光如千灯烛照。
金堂的主体，就是释迦与胁侍的“一光三尊”（即一个光背，以如来为中尊，左右各有一菩萨为胁侍）的青铜造像，完全一派晋代佛教造像风格，在洛阳石窟与青州石刻方能感受到此风的遗存。主座释迦面部呈四方形，带着一种古拙而神秘的微笑，对称式的衣纹如花朵般盛开，呈现为桃形的背屏颇为巨大并直接与佛像相连。释迦两侧分列两尊菩萨，脚踏莲花而立于花梗之上，佛衣飘飘而辅佐释迦左右。再两侧的后方，则是吉祥天母与毗沙门天的造像，前者的发射状背光与后者的火焰式背光都非常独特。
在整座佛坛的两边，还分有两尊佛像作为陪衬。其中一尊同样施无畏手印的药师佛，尽管是白凤时代的拟古之作，但是它所表现的阴柔，却与主尊的刚劲形成了对比。日本最早的四个天王彩雕则分别守护着佛坛四方，他们各个威风凛凛，将肃穆与静穆的宗教氛围烘托了出来。左看右看，上看下看，晋唐风格的一个完整佛坛原来竟如此呀！真是大开眼界！
黄昏来临，经过了一条常常的奈良小路，来到了著名的招提寺。这可是中国唐代高僧鉴真和尚亲手兴建的寺庙，建造于天平宝字三年（759年），它是日本佛教律宗的总寺院，更是中国盛唐建筑之风的重要遗存。
刚进山门，黄昏的日光就倾泻在面前的金堂屋脊上，这就是被誉为日本天平时代的“最大”与“最美”的建筑，秉承了盛唐的建筑格局。我从未见过如此“大气”的建筑，因为整整个屋顶的宽度与建筑主体的宽度正好是1:1，如此宽广耸起的屋顶无论盖在哪里，都会有一种压抑之感，但这座金堂却既气势雄伟，又轮廓秀美。这座盛唐风建筑的T型屋顶，如此古朴、稳重、庄严而雄健，将秀美与尊严两种美学结合了起来，只有有如此气度的唐人才能完成这样的杰作吧！
说到唐风，就不能不说到日本人的模仿。在金堂后面的讲堂，还有两尊毫不起眼的小雕塑引起了我的注意。金堂高3．7米的主佛主佛卢舍那佛像，及其两侧高5．36米的千手观音佛立像和高2．03米的药师如来佛立像尽管高大，但却欠缺美感。倒是在讲堂所见的一尊雕塑气韵贯注，但旁边的一尊仿作却了无生气，看到文字说明方知，生动的那尊是中土师傅所做，后尊则是日人仿作，看来将“唐风”转为“和魂”需要历史的积淀。
尽管无法瞻仰御影堂里那尊鉴真的那尊干漆造像，还有堂中日本著名画家东山魁夷为御影堂绘制的68幅屏障壁画，既然意境深远的《云影》、《涛声》与《瑞光》，还有描绘华夏的《黄山晓云》、《扬州薰风》与《桂林月宵》，但毕竟到了堂东去瞻仰了鉴真墓。据曾看过这些壁画的日本友人讲，看到壁画开合时的光影流动之间，你会觉得那些海景迷离得如梦幻一般。从鉴真墓的小道走出来，身边的光都退却了，只剩下石灯在为你引路。尽管这里植满了有来自中土的松树、桂花、牡丹与芍药，但是却仍是一派日本风情。
接着暮色，走出昭提寺，仍在不舍地屡屡回望那金堂的屋顶，后来才发觉，真正使我留恋的，仍是内心中的“唐风晋韵”。
